GT650(R/S) Проверка/регулировка зазоров клапанов

**RuslanRB** » 05 окт 2010, 08:55

Заканчивается очередной мотосезон. Для меня это время проведения очередного ТО, включая и проверку/регулировку зазоров клапанов, замену масла. Кстати, регулировку клапанов лучше делать перед заменой масла, т.к. вскрывая клапанные крышки в двигатель может попасть мелкий мусор (а иногда и не совсем мелкий), поэтому после замера/регулировки (и любых других вскрытиях двигателя) советуют заменить масло...
И так, проверку зазоров клапанов рекомендуют проводить при температуре двигателя 18-20 градусов. Снимаем пластик (для GT650R), снимаем бак: откручиваем болт крепления бака под сиденьем пилота...

Отсоединяем от бака все трубочки, и разъём датчика уровня топлива. Для удобства доступа к патрубкам под крепёжное ухо бака подставляем подходящей высоты деревянный брусок

Снимаем бак аккуратно сдвигая его назад.

**RuslanRB** » 05 окт 2010, 09:56

Снятый топливный патрубок я затыкаю обычно сверлом подходящего диаметра, что бы не разливался бензин.
Выкручиваем свечи для облегчения прокручивания коленвала

: 2.JPG (24.64 Кб) Просмотров: 7682

Начнём с заднего цилиндра, т.к. доступ к нему лучше, чем к переднему. Снимаем клапанную крышку заднего цилиндра.

В принципе крышки распредвалов подписаны с завода "IN", "OUT", но как советует мануал, и я тоже

, при разборке клапанного механизма позаботьтесь о отдельных ёмкостях, или чистых листиках А4. Все детальки при сборке должны попасть туда, от куда снялись.
Для начала откручиваем заглушки со смотрового окошка 3 и болта оси коленвала 4

: .JPG (26.42 Кб) Просмотров: 7684

Выставляем метку R в окошке так, что бы метка R1 на звездочке впускного распредвала заднего цилиндра была в плоскости головки и смотрела в сторону карбюрторов

: 2.JPG (11.26 Кб) Просмотров: 7684

**RuslanRB** » 05 окт 2010, 10:34

Для замеров зазоров нам нужен щуп от 0,1мм до 0,3мм. Производим замер зазоров просовывая щуп в соответственное пространство между кулачком распредвала и чашкой клапана, записывая результаты. Процесс замера похож на процесс описанный ранее Morbidом viewtopic.php?f=32&t=191 применительно к двигателю 650сс.

Зазоры не должны выходить за пределы:
Впускные клапана: не менее 0,1мм, но не более 0,2мм.
Выпускные клапана: не менее 0,2мм, но не более 0,3мм.
Если Ваши зазоры выходят за указанные пределы, придётся регулировать клапана. В наших двигателях клапана регулируются при помощи шайб. Для регулировки необходимо: узнать какие шайбы стоят в данный момент, какие шайбы нужны. Не спешите записывать какие шайбы нужно купить, как показывает практика, если есть необходимость рег. несколько зазоров клапанов, то есть вероятность что могут подойти шайбы с другого клапана.
И так, освобождаем натяжение цепи. Для доступа к натяжителю заднего цилиндра нам необходимо снять правую подножку пилота. Вынимаем заглушку (или выкручиваем заглушку) натяжителя, и тоненькой отвёрткой по часовой стрелке взводим пружину до упора, ось толкателя натяжителя должна зафиксироваться в крайнем положении

Снимаем крышку цепи ГРМ (см. рис. выше)
Выкручиваем 6 болтов крепления крышек распредвалов. Снимаем эти крышки и ложем в соотв.тару, или на соотв. чистые листики, как и договаривались

Снимаем распредвал

Достаём нужный нам стакан клапана, и аккуратно извлекаем шайбу

Узнаём какая шайба стояла на разрегулированном клапане
download/file.php?id=349&mode=view - таблица регулировки (позаимствованная у Morbidа). Из таблицы узнаём какую шайбу нам нужно найти...

**RuslanRB** » 05 окт 2010, 11:07

Для удобства и облегчения проверки зазоров клапанов переднего цилиндра желательно снять радиатор (см. мануал). Затем снимаем клапанную крышку. Выставляем метку в окошке "F", так чтобы на звёздочке распредвала выпускных клапанов переднего цилиндра метка "F1" была в плоскости головки и смотрела в сторону радиатора.

: .JPG (12.04 Кб) Просмотров: 7682

Как и в заднем цилиндре проверяем зазоры. Если есть зазоры, выходящие за нормы - снимаем соотв. распредвал (не забываем ослабить цепь ГРМ при помощи натяжителя), вынимаем соотв. стакан клапана, узнаём номинал шайбы. По таблице вычисляем номинал нужной нам шайбы. Теперь смотрим, нет ли такой ненужной нам шайбы. Делаем рокировку, а недостающие шайбы приобретаем, к примеру здесь http://www.motoepc.com.ua/index.php?productID=313
Ставим нужные шайбы на свои места, ставим соотв. крышки распредвалов тоже на свои места. Выставляем всё по метках. соответственно выставляя метку в смотровом окошке "F" для переднего цилиндра, и метку "R" - для заднего, и соотв. метки на распредвалах как показано на рис. ниже:

После того, как всё будет выставлено по меткам и собрано в переднем цилиндре, проворачиваем коленвал на 270градусов, и выставляем по меткам задний цилиндр...

**RuslanRB** » 05 окт 2010, 11:15

Не забываем отпустить натяжители...
После сборки советуется провернуть коленвал не менее, чем на 10 оборотов, и проверить ещё раз метки и зазоры.
Ставим назад клапанные крышки обоих цилиндров, ставим бак, и запускаем двигатель

**юрка73** » 06 окт 2010, 13:50

Добавлю от себя пару моментов:
1)при взводе натяжителей(по крайней мере у меня так)отверткой приходится её удерживать во взведённом положении(не хватает третьей руки)-сделал себе спец отвёртку двухступенчатую(из листового металла):тонкий кончик входит в винт натяжителя и мы накручиваем пружину .Когда пружина взведена –продвигаем немного отвертку вглубь и следующий более широкий участок отвёртки вводим в один из пазов корпуса натяжителя .Всё-пружинка зафиксирована и руки свободны.Надолго оставлять пружинку взведённой не рекомендую(свыше нескольких часов)-не хотелось бы получить остаточную просадку пружины.
2)при откручивании болтов крышки распредвалов многие производители моторов предписывают сначала поочереди ослабить болты на одну-две грани ,а затем уже поочередно за несколько проходов выкрутить болты,дабы избежать деформации крышки .Не знаю насколько актуален этот момент на нашем моторе(всего два клапана на крышку,в отличие от четырёхцилиндровых агрегатов)-но от греха подальше стараюсь придерживаться постепенности при откручивании болтов.
Всё тоже самое касается при установке крышек распредвалов и затягивании болтов.
3)при манипуляциях с крышками распредвалов следите за центрирующими втулками-не дай бог выпадет в недра мотора,или при установке потеряется-будут большие проблемы.Уменя эти втулки свободно вынимаются.
4)при установке регулировочных шайб маркировка толщины шайбы должна быть обращена к толкателю клапана.
5)при затяжке болтов крышек распредвалов крайне рекомендую пользоваться ПОВЕРЕННЫМ динамометрическим ключём,причём при затяжке предварительно дать сработать ключу на какой нибудь посторонней гайке/болту(требования производителей динамоключей щелчкового типа),первые срабатывания ключа дают момент по верхнему пределу погрешности.
Кстати,если по окончании работ забыть сбросить настройку ключа на ноль,то за день два получим просевшую пружину ключа и заниженный момент затяжки.
6)при окончательной проверке зазоров перед всовыванием щупа обязательно провернуть коленвал не менее 10 оборотов (Руслан об этом вскольз упомянул,как совет)-корейцы просто предписывают,а сузуки объясняют это необходимостью выдавить масло из сопрягаемых поверхностей клапан-шайба-толкатель.

**RuslanRB** » 06 окт 2010, 13:58

Всё верно, Юрка73!
Добавлю ещё, что при затяжке болтов клапанных крышек (крышки головки) нужно не переусердствовать, т.к. есть случаи срыва резьбы в головке...

**Vlad** » 06 окт 2010, 14:25

Надолго оставлять пружинку взведённой не рекомендую(свыше нескольких часов)-не хотелось бы получить остаточную просадку пружины.

а как быть с новыми натяжителями, они ж идут все взведенными.

**юрка73** » 06 окт 2010, 15:11

Влад,загадал ты мне загадку :?:

.
Моё мнение о том,что пружинке натяжителя находиться долго во взведённом до упора состоянии не есть хорошо основывалось на опыте эксплуатации промышленных измерителей с пружинными элементами(динамоключи тоже из этой оперы)-производители запрещают оставлять надолго взведенные пружины.Ну я априори сделал вывод о применимости этих запретов для такого нежного и архиважного узла,как натяжитель ГРМ.
Если действительно натяжитель идёт с завода со взведённой ДО КРАЙНЕГО УПОРА пружинкой,то беру свои слова обратно(ведь натяжитель может годами лежать на складе)-значит состояние натяжителя ДО УПОРА не означает состояние самой пружинки на пределе скручивание(у неё остался значительный запас хода до точки предела упругости пружинной стали,при приближении к которой сказывается время нахождения в напряжённом состоянии).

**RuslanRB** » 06 окт 2010, 15:36

Дело в том, что полностью втянутый шток натяжителя не означает, что пружина полностью сжата. Полный ход штока - это 15-20 оборотов оси. А сама пружина способна произвести от полного сжатия до роспуска значительно больше. Я откручивал крышку натяжителя - там пружина с достаточно большим кол-вом витков, и до конца она не взводиться...
Кстати, для профилактики, ели уже открыли натяжитель, то можно в него пару капель масла закапать, особенно в натяжитель заднего цилинтда. Почему то он всегда сухой, наверное его перевёрнутое состояние сказывается.

**юрка73** » 06 окт 2010, 15:54

Руслан,насчёт смазки натяжителя-у меня как раз наоборот,задний постоянно заполнен маслом(когда откручиваю заглушку,вытекает немного масла).
Я при замене масла в двигателе для профилактики выдавливаю шприцем 5 кубиков масла в отверстие заглушки переднего натяжителя.

**Vlad** » 06 окт 2010, 16:08

Если действительно натяжитель идёт с завода со взведённой ДО КРАЙНЕГО УПОРА пружинкой,то беру свои слова обратно

а вот тут я не могу ничего сказать, он взведенный, и так и приходит с завода, в упаковке или без, но они все взведенные, а вот до крайнего упора или нет, не знаю. Они приходили без индивидуальной упаковки, в самый пик "гарячки" и были тоже взведенные и с заглушкой, вот того самого заветного голубого цвета

**RuslanRB** » 14 янв 2011, 11:14

Кому не особо хочется сидеть и просчитывать/подбирать шайбы клапанов, предоставляю программку

Выбираем производителя Suzuki, при этом парт-номера клапанов идентичны Хьюсонговским.

http://upload.com.ua/link/902268306/